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C’est le deuxième plus gros diamant brut au monde.\n","The Gucci Sylvie Purse was made for the high-class but inspired almost any woman in the world with its discreet but charming elegance. And with so many women desiring it, it’s no wonder the price got to $4,000.\n","The US$1,267,500 fetched at that 1999 Christies auction made the dress the most expensive piece of clothing ever sold at that time.","Princess Leia’s bikini has stoked nerd fantasies for more than 35 years. In 2015 an anonymous bidder shelled out $96,000 for the costume.","In 2012, a charity auction raised $5 million after bidders dug deep to get their hands on some of the most iconic pieces of clothing Michael Jackson ever wore.","Worn by Charlize Theron to the 2013 Oscars, the face of the brand’s J’Adore perfume paired the white peplum gown with $4 million worth of Harry Winston jewellery.","Made with over 6000 pearls, this custom-made halterneck gown was worn by Lupita Nyong’o to the 2015 Oscars. The dress was at the centre of scandal when it was stolen to The London Hotel in West Hollywood.",[12163,12164,12165,12166],"Valentino Clemente Ludovico Garavani, meglio noto come Valentino (Voghera, 11 maggio 1932), è uno stilista italiano, creatore dell’omonimo marchio.\nNato a Voghera nel 1932, fin da giovanissimo attratto dal mondo della moda e dalla creatività sartoriale della stilista vogherese Ernestina Salvadeo, frequenta una Scuola di figurino a Milano e contemporaneamente studia francese alla Berlitz School e viaggia all’estero, trascorrendo un lungo periodo a Parigi. Studia stilismo all’École de La Chambre Syndicale de la Couture.\n\nNegli anni cinquanta, dopo essersi fatto notare partecipando a un importante concorso, si trasferisce a Parigi ed entra come collaboratore nella Casa di Moda di Jean Dessès e nell’atelier di Guy Laroche. Fa ritorno in Italia e a fine degli anni cinquanta è a Roma, allievo di Emilio Schuberth per poi collaborare presso l’atelier di Vincenzo Ferdinandi prima di aprire una propria maison. Nel 1957 fonda la Valentino insieme ad alcuni soci, fra cui il padre. Tuttavia gli alti costi di gestione, unitamente al gusto per il lusso dello stilista, portarono i soci a ritirarsi dall’attività, facendo quasi andare la casa di moda in bancarotta. Fu risolutiva l’entrata nella società del compagno Giancarlo Giammetti, studente di architettura con il quale Garavani avviò una nuova casa di moda, occupandosi esclusivamente dell’aspetto creativo, e lasciando al socio l’aspetto finanziario.\n\nNel 1959 apre il suo atelier a Roma in via dei Condotti e nel 1960 inizia la sua collaborazione con Giancarlo Giammetti che seguirà lo sviluppo del suo marchio. Nel 1962, dopo il trionfo della sua prima collezione a Pitti Moda di Firenze, Valentino diviene in breve uno dei più apprezzati e dei più popolari couturiers del mondo. Le due pagine che l’edizione francese di Vogue gli dedica sono il segno della sua consacrazione tra i grandi della Moda.\n\nNel 1967 gli viene conferito a Dallas il Premio Neiman Marcus, equivalente, nel mondo della Moda, all’Oscar cinematografico. In questo stesso anno disegna le divise per gli assistenti di volo della TWA e presenta la prima collezione Valentino Uomo. Nel 1968 inizia ad usare come griffe la celebre «V», e, ormai parte del Gotha degli stilisti, crea l’abito da sposa per le nozze di Jacqueline Bouvier con Onassis.\n\nNegli anni ottanta Valentino affida alla Italiana Manifatture dei fratelli Castelletti di San Benedetto del Tronto la produzione e distribuzione mondiale delle linee Valentino Jeans, Oliver, Valentino Junior, 18:18. Dagli anni settanta in poi Valentino veste le donne più famose del mondo ed apre boutique a New York, Parigi, Ginevra, Losanna, Tokyo. Viene creato anche un profumo che porta il suo nome, che nel 1991 sarà seguito dal profumo «Vendetta».\n\nNel 1971 è ritratto dal pittore statunitense Andy Warhol. Nel 1985 riceve dal Presidente della Repubblica la decorazione di Grand’Ufficiale dell’Ordine al Merito, nel 1986 il titolo di Cavaliere di Gran Croce, nel 1996 è nominato Cavaliere del Lavoro; nel luglio 2006 gli viene conferita la Legion d’onore, la più alta onorificenza della Repubblica francese.\n\nValentino segue anche le tematiche sociali: insieme a Giancarlo Giammetti dà vita nel 1990 all’Associazione L.I.F.E, che si propone di combattere l’AIDS mediante campagne di informazione, supporto ai parenti degli ammalati e incentivazione della ricerca. Il celebre marchio, venduto nel 1998 alla casa tedesca HDP, è stato rilevato nel 2002 dal Gruppo Marzotto.\n\nIl 4 settembre 2007 Valentino dice addio alla moda. La griffe da lui fondata oltre 45 anni prima non si avvarrà più della sua creatività. Sarà sostituito da Alessandra Facchinetti. Cinque mesi dopo, Matteo Marzotto lascia la presidenza. Dopo solo due stagioni Alessandra Facchinetti lascia l’azienda. Grazia Chiuri e Pier Paolo Piccioli, che per dieci anni hanno disegnato gli accessori per Valentino, sono nominati direttori creativi. Il 20 novembre è stato distribuito nei cinema italiani il film-documentario Valentino: The Last Emperor, diretto dal regista statunitense Matt Tyrnauer, pellicola che segue gli ultimi due anni di attività dello stilista.\n\nNel 2010 viene indagato dalla Procura della Repubblica di Roma per reati fiscali. Il 7 settembre 2011 Valentino è stato onorato presso il Fashion Institute of Technology di New York con il premio Couture Council Award 2011, durante il pranzo di beneficenza al David H. Koch Theater, Lincoln Center.\nValentino Garavani ha celebrato a Roma il 45º anniversario della sua nota maison con tre giorni di festeggiamenti, tra il 6 e l’8 luglio 2007, prima di dire addio al suo lavoro di creatore di alta moda. Il 6 luglio un gala per 600 invitati d’eccezione ha avuto luogo al Tempio di Venere, cuore del Foro romano, ricostruito dallo scenografo premio Oscar Dante Ferretti con un doppio filare di colonne corinzie in vetroresina. Per l’occasione Valerio Festi ha progettato lo spettacolo che animava la location con fuochi d’artificio e danzatrici aeree (vestite con un’apposita versione degli abiti da sera rosso Valentino).\n\nLe ballerine si muovevano sulle note dell’aria «Oh mio babbino caro» dall’opera Gianni Schicchi cantata da Maria Callas, mentre la superficie del Colosseo era illuminata di rosso, il colore creato e lanciato dallo stilista, onnipresente nelle sue collezioni. Proprio la sequenza di una ballerina di Studio Festi in volo che si allontana è l’immagine-simbolo con la quale Matt Tyrnauer chiude il suo documentario Valentino: The Last Emperor.\n\n\n\nValentino Garavani è stato sentimentalmente legato per 12 anni a Giancarlo Giammetti. I due hanno vissuto insieme alle loro madri, Teresa e Lina fino alla loro scomparsa, Teresa Garavani nel 1977 e Lina Giammetti nel 1996.\n\nValentino vive tra il Castello di Wideville, a Davron, Crespières, nei pressi di Parigi, acquistato nel 1995, residenza cinquecentesca con un parco annesso di oltre 120 ettari, la villa a Roma sulla Via Appia, il palazzo ottocentesco a Holland Park a Londra, nel cui salone si trovano i cinque quadri di Pablo Picasso che fanno parte della collezione dello stilista, l’attico newyorkese a Park Avenue e lo Chalet Gifferhorn, dimora invernale dello stilista a Gstaad. A Roma si trova anche Palazzo Mignanelli, sede dell’omonima casa di moda.\n\nLo stile di vita di Valentino e Giammetti è sempre stato caratterizzato da un’estrema opulenza. John Fairchild, storico ex direttore della rivista di moda Women’s Wear Daily e W, ha dichiarato in un’intervista a Vanity Fair (Agosto 2004):\n\n«Valentino e Giancarlo sono i re dell’high living. Tutti gli altri stilisti guardano e dicono: «Ma come fanno?». Non credo che nessuno di loro abbia mai fatto i soldi che Valentino e Giancarlo hanno guadagnato, perché Giancarlo sa come fare soldi. E se li hanno fatti, non li hanno spesi come Valentino. Nessun altro stilista l’ha mai fatto. Negli anni del terrorismo a Roma – quando le Brigate Rosse rapivano le persone – Valentino girava con una Mercedes blindata. E sai di che colore era? Rossa. Dio mio, pensai, vuoi proprio che ti facciano saltare in aria.»\n\nLo yacht di Valentino attraccato a Porto Santo Stefano\nNel 2007, in un’intervista a La Repubblica, ha rivelato di aver amato l’attrice Marilù Tolo, di averle chiesto la mano ma di essere rimasti amici, visto il rifiuto dell’attrice.\n\nValentino appare sempre circondato da una corte di amici che è divenuta una vera e propria famiglia per lui. Il gruppo comprende il suo socio negli affari ed ex compagno nella vita Giancarlo Giammetti, l’attuale fidanzato ed ex modello americano Bruce Hoeksema, i fratelli brasiliani Sean e Anthony de Souza e i loro genitori Carlos Souza e la socialite brasiliana Charlene Shorto de Ganay, ex moglie di Souza, entrambi PR di Valentino. Valentino incontrò l’allora diciottenne Carlos nel 1973 durante il carnevale di Rio de Janeiro quando, secondo le cronache, era il più bel ragazzo del Brasile. Carlos accettò di seguire Valentino e Giammetti a New York e ha lavorato come PR per la maison Valentino per più di trent’anni fino al dicembre 2007.","Moncler è un’azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento e accessori. Moncler è stata fondata nel 1952 a Monestier-de-Clermont, località sciistica vicino Grenoble, da René Ramillon, artigiano di attrezzature da montagna francese, e André Vincent. La società è stata acquistata nel 2003 da Remo Ruffini (presidente e amministratore delegato).\n\nLa società è quotata nell’indice FTSE MIB della Borsa di Milano.\n\nIl nome Moncler è l’acronimo di Monestier de Clermont, località francese vicina a Grenoble dove l’azienda è stata fondata.\n\nAll’inizio Moncler produceva sacchi a pelo imbottiti, un unico modello di mantella foderata con cappuccio e tende con struttura telescopica e copertura esterna. Il prodotto più venduto era in particolare le tende.\n\nI primi piumini Moncler sono prodotti nel 1954 per gli operai dell’azienda stessa, che li indossano sopra la tuta da lavoro nel piccolo stabilimento di montagna. L’alpinista Lionel Terray, amico di René Ramillon, li nota, e sotto la sua consulenza Moncler mette a punto la prima linea specializzata per l’alpinismo in alta quota, «Moncler pour Lionel Terray». Gli articoli sono provati nel corso di varie spedizioni e perfezionati.\n\nI piumini Moncler equipaggiarono, tra le altre, le seguenti spedizioni:\n\n1954 spedizione italiana che vide la prima conquista del K2, secondo ottomila della terra\n1955 spedizione francese che raggiunse la cima del Makalu, altro ottomila\n1964 fornitore ufficiale delle spedizioni in Alaska organizzate da Lionel Terray\nNel 1968 Moncler diventa fornitore ufficiale della nazionale francese di sci alpino durante i Giochi Olimpici Invernali di Grenoble. In questa circostanza il logo Moncler muta, sostituendo il precedente Monte Eguit con il disegno di un gallo.\n\nNel 1972 la squadra francese utilizza una variante del piumino: non più la versione «doppia», ma un singolo capo più maneggevole e leggero per i requisiti di una competizione agonistica. Denominata inizialmente «Huascaran» e in seguito «Nepal», la linea disponeva di spalline in pelle per appoggiarvi gli sci senza danneggiare il tessuto. Il concomitante decollo del turismo invernale di massa, ebbe ripercussioni positive sulle vendite. Negli anni ottanta il piumino con le sue impunture e il suo effetto «verniciato», disponibile anche in colori sgargianti, inizia a diffondersi nelle aree urbane. La stilista Chantal Thomass, collaborando con l’azienda fino al 1989, ne rivisitò l’estetica.\n\n\nNel 1992 Moncler diventa un marchio italiano, per mezzo di Pepper Industries, che poi lo cede a Finpart. Nel 2003 il marchio è acquisito dall’imprenditore Remo Ruffini (presidente e al tempo direttore creativo dell’azienda). Nel 2008 il gruppo Carlyle rileva una quota aziendale pari al 48%, mentre a Ruffini rimane il 38%. Nel 2011 primo azionista diventa il fondo francese Eurazeo (45%) per un controvalore di 930 milioni di euro; Ruffini resta il secondo azionista (scendendo dal 38 al 32%), mentre il gruppo Carlyle riduce la propria quota dal 48 al 17,8%.\n\nNel 2013 l’azienda viene quotata presso la Borsa di Milano[9] e dal 24 marzo 2014 è presente nel segmento FTSE MIB.\n\nNel 2015 Remo Ruffini torna primo azionista di Moncler mantenendo una quota del 32%, mentre il fondo francese Eurazeo vende parte delle sue azioni scendendo al 15,5%. Nuovo riassetto azionario nel luglio 2016: entrano nel capitale di una newco, Ruffini Partecipazioni che ha il controllo di Moncler, due nuovi soci con il 24,4%: il fondo sovrano di Singapore, Temasek (è il suo primo investimento in Italia), e lo spagnolo Torres, presidente di Dufry. Ruffini ha la maggioranza di questa newco con il 75,6%, esce invece Clubsette, la società di Tamburi Investment Partners con una plusvalenza di un’ottantina di milioni e una quota diretta in Moncler del 5,1%.\n\nNel febbraio 2018 Moncler lancia il progetto Moncler Genius, modello di business caratterizzato da un insieme di collezioni create da diversi designer e rilasciate mensilmente.\n\nL’11 marzo 2019 il fondo statunitense BlackRock acquisisce una partecipazione complessiva nel capitale sociale di Moncler del 5,026%. L’azionista di riferimento è sempre Ruffini con il 26,75% del capitale, segue BlackRock mentre il fondo Eurazeo ha completamente azzerato la sua ultima posizione (pari al 4,8%) per un controvalore di 455 milioni.\n\nNel 2011 Moncler è stata al centro di alcune polemiche a seguito della sua richiesta di bloccare l’accesso degli utenti italiani a 493 siti internet contenenti il nome dell’azienda nel dominio. Il presupposto era che commercializzassero merce contraffatta.\nNel novembre 2014 un’inchiesta del programma televisivo Report critica duramente alcune presunte politiche produttive dell’azienda, fatto che determina una notevole flessione in borsa del titolo nei giorni successivi. Attualmente la produzione è stata spostata in Moldavia.\n\nMoncler offre al pubblico una gamma variegata di piumini, collocati generalmente nella fascia di lusso, con un allargamento del mercato anche verso la stagione estiva. È presente nel mercato con diverse collezioni:\n\nMoncler main : è la linea principale; offre capispalla, e accessori per donna e uomo.\nMoncler Gamme Bleu (2009): è una collezione maschile affidata allo stilista Thom Browne; offre capi maschili dal taglio sartoriale e con tessuti di qualità. La collaborazione con il designer è terminata con la collezione primavera-estate 2018.\nMoncler Gamme Rouge (2006): è una collezione couture, disegnata da Giambattista Valli. La collezione è stata firmata dal 2006 al 2008 da Alessandra Facchinetti. La collaborazione è terminata con la collezione primavera-estate 2018.\nMoncler Grenoble (2010): è una collezione che reinterpreta gli stili del passato, sia negli indumenti da sci sia in quelli per il dopo-sci, in chiave metropolitana. Moncler Grenoble prende il nome dalla città di montagna dove è nata l’azienda.\nMoncler Enfant (2009): è la linea bambino, offre capi ed accessori bebè, baby e junior fino ai 14 anni.\nMoncler Genius(2017): Moncler Genius è un insieme di collezioni create da diversi designer che interpretano l’identità di Moncler. Le collezioni vengono rilasciate mensilmente.","Óscar Arístides Renta Fiallo (Santo Domingo; 22 de julio de 1932-Kent, Connecticut; 20 de octubre de 2014) fue un diseñador de moda dominicano. Recibió importantes premios y con el paso de los años diversificó sus creaciones a muchas áreas del diseño. Además, estuvo vinculado a su país natal a través de diferentes actividades benéficas. De La Renta fue discípulo de Balenciaga y Antonio Castillo. Alcanzó la fama internacional en la década de 1960, como uno de los diseñadores de Jacqueline Kennedy, ex primera dama de los Estados Unidos.\n\nÓscar de la Renta nació el 22 de julio de 1932 en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, en una familia prominente. Su madre fue la dominicana Carmen María Antonia Fiallo y su padre el puertorriqueño Óscar Avelino de la Renta nacido en Ponce, dueño de una compañía de seguros en Puerto Rico. De la Renta era sobrino del poeta dominicano Fabio Fiallo y primo del político dominicano Viriato Fiallo.\n\nDesde temprana edad manifestó su interés por la pintura, idea ampliamente favorecida por su madre pero que no convencía por completo a su padre. Para demostrar a su padre que su interés por las artes plásticas era genuino, ingresó a la Academia de Bellas Artes de Santo Domingo a los 15 años de edad, en horario vespertino, ya que por las mañanas asistía a su escuela secundaria. En la academia de arte fue el estudiante más joven, puesto que el resto de sus compañeros ya habían completado sus estudios de escuela superior. A los 18 años se trasladó a Madrid para estudiar pintura en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Con el transcurso del tiempo su padre dejó de enviarle dinero para sus gastos en Madrid debido a su desinterés en dedicarse a la empresa familiar, lo que le colocó en apuros económicos. Para obtener ingresos adicionales, dibujaba ilustraciones de trajes de alta costura para periódicos y casas de moda. En esta época conoció en un evento a la baronesa Aïno de Bodisco, con la que entabló una amistad y quien asegura haber impulsado su carrera como diseñador de moda al promover sus vestidos entre sus amistades. Después de que Francesca Lodge, esposa de John Davis Lodge, exembajador de Estados Unidos en España, viera alguno de sus bocetos y recibiera la recomendación de Bodisco, comisionó a de la Renta que diseñara un traje para la presentación en sociedad de su hija. Una fotografía del diseñador realizando los últimos ajustes al vestido de su primera cliente oficial apareció en un reportaje de la revista Life en otoño de 1956.\n\nPoco después consiguió realizar bocetos para las principales casas de moda españolas, lo que le permitió llegar a ser aprendiz de uno de los modistos más reconocidos, Cristóbal Balenciaga, a quien consideraba su mentor. En 1961 abandonó España para trabajar junto a Antonio del Castillo, como asistente, en la casa de modas Lavin, en la ciudad de París.\n\n\nEn 1963 se trasladó a vivir a Nueva York y vistió a decenas de celebridades, su carrera se catapultó con fama internacional tras vestir a las primeras damas de la nación Jackie Kennedy, Nancy Reagan, Hillary Clinton y Laura Bush.\n\nEn 1980 se le solicitó que diseñara un nuevo uniforme para los Boy Scouts de América, un proyecto al que dedicó dos años y en el que trabajó de manera gratuita.\n\nEn 2001, Óscar de la Renta debutó con su propia colección de accesorios, que incluye bolsos, cinturones y zapatos. Entre otros productos de la empresa, se encuentran cosméticos, gafas, fragancias, pieles, joyería, bufandas y ropa para dormir.\n\nPara los hombres, sus productos licenciados o registrados incluyen calcetería, abrigos deportivos, trajes y pantalones. También lanzó una línea de ropa deportiva en América Latina para hombres y jóvenes. En 2002, Oscar de la Renta Home estrenó una colección de muebles y una colección de fragancias de hogar.\n\nEn 1971 Óscar de la Renta adquirió la ciudadanía estadounidense y renunció a su ciudadanía dominicana, ya que los Estados Unidos no admitían en aquel tiempo la ciudadanía dual. Aunque le ofrecieron el cargo de embajador dominicano en los Estados Unidos, de la Renta rechazó separarse de su ciudadanía recién adquirida y rehusó el nombramiento. Pese a todo, de la Renta se confiesa dominicano en su corazón y en sus creaciones de moda, por lo que considera innecesario ostentar todo tipo de nombramiento público.\n\nEn 1967 se convirtió en el tercer esposo de Françoise de Langlade (1931-1983), en aquella época redactora jefe de la revista Vogue, pero enviudó en 1983 pues en ese año Langlade falleció de un cáncer de mama. En 1984, sin descendencia hasta ese momento, decide adoptar un niño en República Dominicana, a quien bautiza con el nombre de Moisés de la Renta. En 1989, el diseñador contrajo matrimonio con Anne France Engelhard (Annette) (1939- ), quien había estado casada con el editor de la revista American Heritage, Samuel Pryor Reed. Engelhard es la única hija del banquero alemán Fritz Mannheimer y su esposa Marie Annette Reiss.\n\nÓscar de la Renta falleció el 20 de octubre de 2014, a la edad de 82 años, en su hogar, ubicado en la ciudad de Kent, Connecticut. En 2006 se le había detectado un cáncer.\n\nÓscar de la Renta, como firma de moda, ha aparecido tanto en comentarios, como en vestidos numerosas veces en la televisión. Como por ejemplo, en un capítulo de la serie de HBO, Sexo en Nueva York. En él Carrie Bradshaw luce un vestido rosa que le ha regalado su novio Alexandr Petrovsky. También aparece en la caja de zapatos en la que Kitty Walker, de la serie cinco hermanos, guarda unas cartas que su marido no quiere que vea y por las que manda a buscarlas a su hermana desde la cama del hospital.","The concept of fashion week began in Paris, when marketers used to hire women to wear couture items in public places, from racetracks to salons. These parades gradually began to become social events of their own. In France, runway shows are still called “défilés de mode” which when translated literally means “fashion parades.”\n\nIn 1903, a New York City shop called Ehrich Brothers put on what is thought to have been the country’s first fashion show to lure middle-class women into the store. By 1910, many big department stores were holding shows of their own. It is likely that American retailers saw the “fashion parades” in couture salons, and decided to use the idea. These “parades” were an effective way to promote stores, and improve their status. By the 1920s, the fashion show had been used by retailers across the country. They were staged, and often held in the shop’s restaurant during lunch or teatime. These shows were usually more theatrical than those of today, heavily based upon a single theme, and accompanied with a narrative commentary. The shows were hugely popular, enticing crowds in their thousands – crowds so large, that stores in New York in the 1950s had to obtain a license to have live models.\n\nIn 1943, the first-ever “fashion week,” New York Fashion Week, was held, with one main purpose: to give fashion buyers alternatives to French fashion during World War II, when workers in the fashion industry were unable to travel to Paris.\n\nUntil 1994, shows were held in different locations, such as hotels, or lofts. From 1994 to 2009, the event was held in a tent at Bryant Park, behind the New York Public Library. Lincoln Center was the Fashion Week venue from 2010 to 2015, after which it moved to Clarkson Square, an events venue in SoHo.\n\nThe first Paris fashion week began in 1973.\n\nIn almost all fashion shows world wide celebrities notoriously have meltdowns, which steals the show from the fashion itself. These displays are now famously known as “show stealers”.\n\nAlthough there are many notable fashion weeks around the world, only four are known as the “Big Four”; Paris, Milan, London and New York. Paris began holding couture shows in 1945, Milan Fashion Week was founded by the Italian Chamber of Commerce in 1958, Paris Fashion Week was further organized in 1973 under the French Fashion Federation, and London Fashion Week was founded by the British Fashion Council in 1984. Although these key organizations still organize the main shows, there are independent events and producers in all cities, as well.\n\nThere are primarily two kinds of shows, those of womenswear and menswear. There are also shows particular to each location. For example, most haute couture shows are held in Paris, while most bridal shows are held in New York.\n\nParis’ haute couture shows take place in Paris in January and July. Due to rules set down by the Chambre Syndicale de la Haute Couture, haute couture can only be shown in Paris.\n\nRecent designers have increasingly shown inter-seasonal collections between the traditional Autumn/Winter and Spring/Summer seasons. These collections are usually more commercial than the main season collections and help shorten the customer’s wait for new season clothes. The inter-seasonal collections are Resort/Cruise (before Spring/Summer) and Pre-Fall (before Autumn/Winter). There is no fixed schedule for these shows in any of the major fashion capitals but they typically happen three months after the main season shows. Some designers show their inter-seasonal collections outside their home city. For example, Karl Lagerfeld has shown his Resort and Pre-Fall collections for Chanel in cities such as Moscow, Los Angeles, and Monte Carlo instead of Paris. Many designers also put on presentations as opposed to traditional shows during Resort and Pre-Fall either to cut down costs or because they feel the clothes can be better understood in this medium.\n\nSome fashion weeks can be genre-specific, such as Miami Fashion Week and Rio Summer fashion week, which focus on swimwear, the haute couture shows in Paris which display one-of-a-kind designer originals, and Indonesia Islamic Fashion Week for Muslim fashion. Bangalore Fashion Week displays festive wear and Bridal Fashion Week, while Portland (Oregon, USA) Fashion Week showcases some eco-friendly designers. Bread and Butter Berlin hosts the leading fashion show for everyday fashion.\n\nIn recent years, shows have begun to feature garments that are available for sale immediately, online or in stores. The other move has been to “see now, buy now” shows, often featuring clickable video, where looks are available online immediately following, or even during the show. “See now, buy now” experiences have included shows from Tom Ford, Nicole Miller, and Tommy Hilfiger. For example, in 2019 at the Tommy x Zendaya show, Hilfiger commented on the innovation of the “see now, buy now” concept.\n\nThe advent of “see now, buy now” shopping has also come about in response to so-called “fast fashion” retailers, who copy designs from the runway and bring them to retail faster than traditional design houses.\n\nIn spite of the call to rethink the runways with the idea “see now, buy now,” as of 2017, the French Federation of Fashion has opposed the change.\n\nFashion week happens twice a year in the major fashion capitals of the world; New York (February 7-15), London (February 15-19), Milan (February 19-25), and Paris (February 25-March 5).\n\nTraditionally, fashion weeks were held several months in advance of the season to allow the press and buyers a chance to preview fashion designs for the following season. In February and March, designers showcased their autumn and winter collections. In September and October, designers showcased their spring and summer collections.\n\nThis timing was largely created to follow the then slower “retail cycle.” In other words, it allowed time for retailers to purchase and incorporate the designers into their retail marketing. However, as customer expectations have increased, the retail cycle has increased. As a result, in 2016, designers started moving to “in-season shows.”",{"credits":12168,"designers":12171,"description":12174},{"text":12169,"title":12170},"\u003Cp>Designed by Aurèle Sack (2021). Font engineering and mastering by Lineto. All copyrights, distribution rights and trademarks are the exclusive property of Lineto GmbH.\u003C/p>","Credits",{"text":12172,"title":12173},"\u003Cp>Upon graduating from ECAL/University of Art and Design Lausanne, in 2004, Aurèle Sack (*1977) went to work in Zurich. At NORM, where he had already interned during his studies, he contributed to the elaboration of a corporate typeface for Swiss watchmaker Omega, as well as to developing LL Purple (2006).\u003C/p>\u003Cp>After returning to ECAL in 2010 to teach type design and editorial design, Aurèle became a typographic household name with the publication of his LL Brown (2011), a highly successful and versatile geometric Sans Serif family. He served as a consultant for the redesign of \u003Cem>Vogue Homme International,\u003C/em> bringing in LL Brown and a new custom development, called Turquoise. He followed up with his third typeface named after a colour, LL Grey (released in 2018).\u003C/p>\u003Cp>His type designs won Aurèle the maximum number of three Swiss Design Awards. Focussing on further developing his LL Brown super family, he expanded it to Cyrillic, Greek, Vietnamese, Hebrew and Arabic scripts, and added Narrow, Condensed, and decorative styles. Aurèle has also created many bespoke typefaces, such as for Swissquote, the successful fintech startup, or for Globus, the luxury department stores.\u003C/p>\u003Cp>More recently, he returned to LL Brown to develop it into variable fonts, in the course bringing back the reclining italics which had been part of the inital offering of LL Brown back in 2011. He is currently finalising two typefaces for Lineto, LL Cyan and LL Magenta, very soon to be shared with the public.\u003C/p>","Aurèle Sack",{"text":12175,"title":12176},"\u003Cp>LL Brown owes much to the groundbreaking work of both Edward Johnston and Arno Drescher, whose respective designs – Johnston Sans (1916), and Super Grotesk (1930) – are historically among the most influential geometric sans serifs. The Underground Electric Railways Company of London commissioned Johnston Sans, and after having been adopted as corporate typeface for all of London’s public transport in 1933, the typeface is still in use until today. Super Grotesk had initially been less successful, but it enjoyed considerable success in the German Democratic Republic (GDR) after the Second World War, eventually becoming one the most widely used typefaces in East Germany.\u003C/p>\u003Cp>As LL Brown demonstrates, the successful fusion of these two typefaces points to a shared cultural heritage only partially overshadowed by the many political and economic antagonisms of the Cold War. Ironically, the ubiquitous public face of Western Europe’s finance capital shared its modernist roots with a typeface that only ever found post-war success in communist Germany. This historical coincidence was recognised by Zurich-based designers and editors Lex Trüb and Urs Lehni, who originally suggested to fuse the two typefaces in 2007.\u003C/p>\u003Cp>An overnight success, LL Brown was developed further in the years to follow. Additional Medium and Black weights were added, and Aurèle revisited the original design to make detailed formal changes to many glyphs across the whole font, carefully optimising the design and making it more distinctive and harmonious. As a next step, non-Latin scripts were produced, in close collaboration with Panos Haratzopoulos (Greek), Ilya Ruderman & Yuri Ostromenski (Cyrillic), Daniel Grumer (Hebrew), and Titus Nemeth (Arabic).\u003C/p>\u003Cp>In 2019, Aurèle revisited a project he had abandoned earlier – to create condensed companions for LL Brown. The result has been published in Spring 2022 as two full families, in Narrow and Condensed proportions. We are currently in the process of producing variable files for the LL Brown, offering fonts with weight, width and slant axes. Please contact us if you are interested.\u003C/p>","LL Brown Condensed",{"416":12167},{"113":11998},{"72":12112},{"allowRouteUpdates":10,"customRouteHash":41,"consideredRouteHash":41},{"octoSubMenu":41,"isOctoOpen":7,"isOctoHidden":7,"isOctoBlurred":7,"isOctoScrolling":7,"isOctoMenuHidden":7,"isOctoBarOpen":7,"isOctoBarHidden":10,"isOctoBuddyOpen":10,"isOctoPadOpen":7,"isOctoGuiHidden":7,"hasOctoTabs":7,"hasOctoSounds":10,"menuLinks":41,"preventClose":7,"menuDirection":12182,"menuBackRouteName":41,"itemSpacing":41,"fontRatio":41,"animationCounter":41,"hasVisibleItems":7,"visibleSubMenuLines":101,"maxSubMenuLines":101,"scrollableLines":101,"scrollableOffset":101,"currentSubMenuComponent":41,"nextSubMenuComponent":41,"currentBuddyComponent":41,"nextBuddyComponent":41,"octoTabsComponent":41,"octoPadComponent":41,"currentBuddyItems":41,"octoBarGroup":41,"octoBarGroupCount":101,"activeSection":41,"activeSectionLock":101,"searchTerm":41,"searchResults":12183,"isSearchActive":7},"vertical",[]]